绝尘净域阿里(古格王朝)由刀豆文库小编整理，希望给你工作、学习、生活带来方便，猜你可能喜欢“阿里云已备案域名”。
绝尘净域阿里（古格王朝）
古格猜想——消失的王朝
青藏高原最早文明的源头之一，一千多年以前盛极一时的充满神秘与诱惑的古格王朝，关于它的历史记载资料嘎然停止在350年前。古格王朝就这样突然消失在茫茫沙海中，荡然无存，留给后人的只有那记录了古格灿烂辉煌文化艺术成就的遗址和无数难解的谜题。
到过札达的人，都会为札达土林古格王朝遗址的规模庞大、气势恢宏、布局科学而感慨不已，虽然350年来屡遭自然及人为的破坏，却依然能让人感觉到这座古城的壮观与繁华。扎达土林位于西藏阿里地区扎达县境内，这种地貌在地质学上叫河湖相，成因于百万年前的地质变迁。据地质学家们考证，一百多万年前，扎达到普兰之间是个方圆500多公里的大湖，喜马拉雅造山运动使湖盆升高，水位线递减，冲磨出“建筑物”的层高，历经风雨侵蚀，在壁立陡峭的山岩上雕琢出今日的模样。
举世无双的扎达土林是阿里行中令人震撼的景观，水平岩层地貌经洪水冲刷、风化剥蚀而形成的独特地貌，陡峭挺拔，雄伟多姿。一座座城堡、一群群碉楼、一顶顶帐篷、一层层宫殿，参差嵯峨，仪态万千，这一切全是大自然的杰作。相传，很久很久以前，扎达一带是一片汪洋，蓝天之下只有水和风。后来，土林山渐渐从海里冒了出来。虽然这是一个美丽的传说，却含有一定的科学道理。
古格王国遗址位于阿里扎达县城以西18公里处，于公元10世纪前半期开始建立，前后世袭了16个国王，王宫城堡是从10-16世纪不断扩建，并达到全盛，于17世纪吐蕃王朝瓦解后结束。古格王国遗址从山麓到山顶高300余米，房屋建筑、佛塔和洞窟密布全山，达600余座，形成一座庞大的古建筑群。自从十五年前被科学家发现后，在古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻及壁画是这个神秘王朝留给人们的宝贵财富。
古格王国是在公元十世纪前后，由吐蕃王朝末代赞普朗达玛的重孙吉德尼玛衮在王朝崩溃后，率领亲随逃往阿里建立起来的。十世纪中叶至十七世纪初，古格王国雄踞西藏西部，弘扬佛教，抵御外侮，在西藏吐蕃王朝以后的历史舞台上扮演了重要的角色。曾经有过七百年灿烂的文明史的古格王朝，它的消逝至今仍是个谜。
近十数年间于古格遗址周围不断发掘出的造像、雕刻从壁画等是这个神秘王朝留给今人的宝贵财富。古格雕塑多为金银佛教造像，其中被称为“古格银眼”的雕像代表其最高成就。遗存最为完整，数量最多的是它的壁画。古格壁画风格独特、气垫宏大，较全面地反映了当时社会生活各层面。所绘人物用笔简练，性格突出，其丰满动感的女体人物尤其代表性。由于古格所处地理位置及受多种外来文化影响，在艺术表现风格上带有明显的克什米尔及犍陀罗艺术痕迹。
古格王国遗址是一座规模宏伟、面积浩大的高原古城，这为研究西藏历史和古代建筑提供了重要的实物资料。除了这些由于今日仍然作为村庄或行政所在地而有幸被标明在地图上的据点外，围绕古格都城札不让的重要遗址还有东嘎、皮央等，均有大量文物遗存；散布在荒原大漠之中的断壁残垣、坍毁的洞穴、倾圮的佛塔更是难以数计。
今天的古格故地，只有十几户人家守着一座空荡荡的城市废墟，而他们并不是古格后裔。当日十万之众的古格人如何消失得无影无踪？什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的古格文明突然间消逝得无影无踪？少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。
古格王朝的消逝至今仍是个迷，据说在1630年，与古格同宗的西部临族拉达克人发动了入侵战争，古格王国就此灭亡。但让考古学家们震惊的是，从记载上看，战争造成的屠杀和掠夺并不足以毁灭古格文明，但在事实上，硝烟散尽的古格王国逐渐沦为一座庞大的废墟。史书的记载难免有误差，战争固然是一个重要的因素，但综观札达县的地理环境，现在的象泉河决不是当年的象泉河，沙漠化程度十分严重，当年能养活10万之众的这块绿洲，今天已所剩无几了，只剩下了一点点土林和戈壁，这种地貌形态的变化，或许正是古格消失的真正原因。
在荒漠中消失的古国太多太多，淹没在沙海里的文明也太多太多，这个难解的历史之迷，是要靠跨学科的学者们，通力合作去探寻才能破译的。
古格，从此成为西藏神奇地域的谜中之谜！古格王国永远是一个诱惑，亟待人们去探索，去发现，去破译…… 从离开狮泉河平坦宽阔的柏油路就再次颠簸起来，车子象条船驶进满眼金黄色光怪陆离的土林沙海，一堆堆，一丛丛起伏跌宕应接不暇，每拐一个弯都会在心里发出一声惊叹，此时此刻再多的语言也难以描绘当时惊喜之情。
这里像一座迷宫将诸多的疑问秘密深锁其中，等待世人探索的脚步。
古格，我不是那站在城池戴着绿松石等待爱人归来的女人；我来自远方，此时我正信步穿过那些随风飘舞的经幡，在刺目的烈日下颓然向着苍穹断壁，用视线触摸悠远历史的脉息。
扎达县是整个札达地区的中心地带，和仲巴、萨嘎相比这里的文明气息要浓很多，这里有驻军，学校，寺庙(托林寺)，整洁现代的广场和丰富的娱乐餐饮设施，餐馆多以川菜为主味美价廉。两日来以扎达县放射着向外走每次回来都是九点多，而大家都顾不上疲惫再赶着到托林寺附近去拍落日(仅仅十几分钟光线的变化)。
晚上十点多日光落尽华灯初上，收工后回到街上随便找家餐馆垫一垫。回旅店的路上总能看到在80年代末90年代初城市里人们最喜爱玩的桌球遍布狭长的街巷，昏黄的灯光下，青年、学生们乐不思蜀。在札达两日，觉得这里很安静也很安全。这里的旅馆还算整洁，没有淋浴，在路边的浴室简单洗尘就好，15元一位，冲走在黄沙烈日下奔波一天的尘土，顺便给干燥的皮肤补补水。浴室简单，木门隔开的房间是不分男女使用的。
凌晨6点在伸手不见五指的黑暗中开着远光灯仍以极慢的速度穿梭在沙土弯道淹没在土林中。大约50分钟后来到古格脚下，黑暗中选好机位支起三脚架，然后长时间静静的等待，眼睛警醒的环视四周，不放过每一种光线的变化。个人认为日出的光线变化没有日落壮观色彩丰富，所以日出并未拍到满意的作品。太阳升起后阳光马上变得刺目灼热，有些队友躲到旁边唯一一处像“龙门客栈”一样的“茶馆里”打牌喝着酥油茶休息等待黄昏拍日落，我蒙好脸顶着烈日和此行形同姐妹的好友悠悠开始慢慢向上走。因为海拔高，原本不高的废墟我们十步一停五步就喘的爬了将近两小时，一边走一边看风景一边感叹，适时的躲在残垣的阴影下俯瞰整个王朝，想象这里当年的辽阔壮观，还有，找一找当年王妃的寝宫在哪？
在古格遗址下只有这一户看护遗迹的人家，男主人除了在此查收门外票业余时间也画唐卡。在光线最强的午后，我也退进屋内找个角落坐下，静静的在一旁欣赏这位画师绘制唐卡。画布是绷在框上固定的，用铅笔事先打了草稿。绘制的方法有点像中国传统的工笔画，有些地方勾线填涂，有些是用“没(muo读四声)骨画法”。其实早期的宗教壁画大多用这些方法，用矿物质颜料绘制凃染，色彩艳丽持久不衰。看着画师笔头攒动，不觉得手有些痒痒，学生时代的画室里，还记得自己伏案时的专注，手中的笔也像现在一样娴熟的倒笔晕染。
瞥见旁边桌子上插了折枝的鲜花，落花也被主人收集起来浸泡在另一个大碗中。
想想，这里方圆百里寂静、荒芜，甚至半山腰的干尸洞还会让人毛骨悚然，而屋内的一朵花，一抹色彩，让这里多了一个生机，一份心情，一种眷恋和情怀！
生活原本寂寞，只要你有一双善于发现的眼睛，一切都会改变！
扎达土林 摄影/桥墩
遗失的王朝探访“东嘎皮央” 进入藏北，景色如画，仿如梦中。扎达土林在不经意间扑面而来：一堆一堆地，连绵不断地让人应接不暇，车子在山谷里每转一个弯，就会听到一声声的惊叹，此时此刻，你会发现无论怎样的语言都显得贫乏。日照古格王朝 作者：刘均
古格遗址在这片土岗上。现存的遗址是古格灭亡是的遗存，对于许多人来说，古格仍是一个陌生的名词。但如果把这个消亡了350年的王国的价值和中美洲玛雅文明，意大利的庞贝古城相提并论，三者有一个惊人的相似之处：它们都是在文明鼎盛时期突然遭到灭顶之灾，正是因为突然的变故，一切都被保存下来了。在其后的几个世纪，人类几乎不知其存在，没有人类的活动破坏它的建筑和街道，修正它的文字和宗教，篡改它的壁画和艺术风格，它们甚至保留着遭到毁灭的现场。
这里发生了什么样的天灾或者瘟疫使得繁荣富强的文明突然间完全彻底消失？古格文明何以消逝得无影无踪？时至今日，我们对于古格王国还是知之甚少，少量的历史典刊，残缺并且相互矛盾的记载，不仅没能揭开古格王国神秘的面纱，反而更增加了它的神秘感。古老的古格，像是一座巨大的迷宫，将西藏西部众多的秘密深锁其中。
古格雕塑多为金银佛教造像，其中成就最高的是被称为古格银眼的雕像。而遗存数量最多、最为完整的是它的壁画，全面地反映了当时社会生活的各个方面。古格盛产黄金白银，一种用金银汁书写的经书充分体现当时皇室生活的奢华程度。古城的围墙也是石刻艺术的宝库。城墙角的碉堡当年虽是作防御之用，但却是战争与艺术融为一体的结晶。扎达，藏语意为“下游有草的地方”。县城很小，只有一条主要街道，藏人和汉人都能见到。县城里最引人注目的就是不停广播的大喇叭，仔细留意发现原来是来自军区大院里面，经了解才知道，由于扎达位于中印边界，属于国家边防地区，因此军事戒备也相对较严。壁画也是古格王国旅游的一个看点，但大量壁画于*时被毁，现存较完整的很漂亮。如果喜欢莫高窟壁画，去古格看看也会有些收获。千百年来，藏民族的先民们创造了悠久的历史和灿烂的文化，给阿里高原留下了无数的历史宝藏，东嘎壁画和日土岩画就是这众多的宝藏之一。
日照古格王朝 作者：刘均
2010年6月的阿里行。出行第六天进入札达地区。驱车颠簸在札达土林腹地仰望大自然鬼斧神工造就的层峦叠嶂时，疑似进入阿凡达里才能看到的诡异与壮观。
古格王朝的千年历史，东嘎壁画是西藏文物部门近期考古的重大发现，它是中国佛窟艺术的又一瑰丽画卷，将填补中国西藏西部古代佛教石窟艺术研究的空白，为研究名扬海内外的阿里古格王朝的历史提供了重要的材料。东嘎皮央 作者：笑痴
东嘎皮央，是一处石窟壁画遗址，位于西藏自治区阿里地区札达县(托林镇)县城北边约40公里处。东嘎、皮央是这里两个邻近的村子的名字。东嘎皮央，就位于这两个村子附近的土石山崖上。分布在东嘎村的部分，是一组石窟群，是中国发现的规模最大的佛教古窟遗址；分布在皮央村的部分，是一处由寺院、城堡、石窟和塔林组成的大型遗址，总规模比东嘎大(若单论石窟规模，则以东嘎村为大)，属于古格王朝仁钦桑布时期所建的八大寺之一，建于10世纪，曾一度是古格王国重要的文化中心。石窟壁画是用矿物颜料绘制的，因此色泽完好。
古老斑驳的壁画 作者：笑痴
东嘎皮央较古格偏僻很少有游客来访，世人对其知之甚少，它淹没在古格王朝磅礴的身躯下，皮央遗址是陌生而神秘的。在皮央村的遗址中，壁画的精美叹为观止。村里有掌管洞窟钥匙的人。在他的带领下我们看了两个窟，昏暗的窟内借门外泻进的光线，让目光柔和的触及到墙壁千年的壁画上，在场的人被当下的精湛所折服；线条流畅，色泽鲜艳，人物造像神情美轮美奂，包括那些已经剥落的云纹和服饰。在学生时代的美术史课上我就对历代洞窟壁画极为感兴趣。当第一次踏进敦煌莫高窟中亲眼目睹那些壁画时更是唏嘘不已，怀着对古代画师的敬仰之情，享受那些最为精美的线条：高古游丝描，铁线描……人物：飞天、佛本生故事、经变故事……，沉醉在吴道子精湛的画技中；神游于千年前历史文明中！如今，再次真切的看到这些斑驳透着历史感的壁画，不是隔着玻璃罩子，而是与其四目相视的真切时，心生敬畏。但愿这里的壁画不会因为他的知名度不及莫高窟而被忽略保护。短暂的拍摄后我们安静的退出来。
千年托林寺 不朽的传奇
托林寺始建于公元996年，由古格王国第一代王德祖衮的长子益西沃始建，作为古格高僧、西藏佛教后弘期著名译师仁钦桑布(958～1055)译经授徒的场所，仿照前藏的桑耶寺设计建造而成。
仁钦桑布，他是藏传佛教后弘期初著名的大译师，生于古格的宁旺特那地方，13岁从耶歇桑出家，17岁时被古格王室派往克什米尔、印度等留学，前后出国3次，历时十余年。仁钦桑布曾先后跟75位班智达学法，回来邀请了许多印度僧人到古格，并与他们合作译经。他所译过的显教经典有17部经、33部论，密教有但特罗108部，其中包括《密集》、《龙树和佛智二释》、《摄真实经》、《庆喜藏释》等重要的密籍。藏传佛教史记载，仁钦桑布把密宗提高到与佛家理论相结合的高度，因而称他及以后其他译师所译的密籍为“新密教”，而称此前包括吐蕃时期所译密籍为“旧密咒”。托林寺海拔3600米，旁依气温适宜的象泉河谷，寺周地势平坦。寺庙南以土山为屏，北临朗钦藏布，殿堂、佛塔、塔墙、僧舍如星散布，隔岸远眺气势恢宏。完好时的托林寺由迦萨殿、白殿、十八罗汉殿、米勒佛殿、护法神殿阿底峡殿、仁钦桑布译师殿以及众多僧舍、佛塔林构成。
历经千年寺院建筑受到不同程度的破损，在而今尚存象泉河畔的残塔断壁林中还能依稀窥见当年那规模宏大的格局。据传，10世纪末时，已出家的古格王益西沃(原名阔热)，为请阿底峡大师来阿里传教，要修一座寺院。为确定修寺地址，古格王请教阿底峡，阿底峡便派一弟子来阿里。据说，其弟子将敲锐钹的法器磐槐向空中抛掷，槌落下的地方就是托林寺的寺址。而检落地之声“托丁”则使其地得名，托林源于“托丁”，是年久发生音转而来。“托”为“高空”之意，“丁”为“飞翔”之意，托林寺亦即飞翔寺，也可以解释为“盘旋在空中的寺”。
1036年，古格王沃德及其兄绛曲沃从印度迎请曾任那烂陀寺、超岩寺首座阿底峡(982～1054)进藏，住锡托林寺讲经著述，弘传佛法，其间寺庙也随之扩建，初具规模。阿底峡历经10载的颠簸，来到阿里的时候已经将近60岁，驻锡托林寺后，由古格的大译师仁钦桑布等担任翻译广译众经。此间，阿底峡撰写了著名的佛教著作《菩提道灯论》和《密咒幻镜解说》。三年后，阿底峡启程返回印度的途中，在普兰被僧人仲敦巴迎往西藏腹地曲水县聂塘弘扬佛法，在那里收徒传法整整九年，1054年圆寂于今聂塘寺所在地。1076年，在古格王赞德支持下，古格宗教界在托林寺举行了纪念阿底峡圆寂大法会，卫藏以及西康地区的僧侣们万里跋涉前往参加，史称“火龙年大法会”，汉文史书称“丙辰法会”，成为当时藏传佛教盛事。
由于阿底峡大师的驻锡和火龙年大法会的召开，使托林寺蜚声全藏，成为中世纪西藏的名寺。藏传佛教后弘期的许多高僧都曾在此留下足迹。
傍晚时分, 扎达周围成群结对的藏族青年常来此转寺, 虔诚的行为中多见如此纯真的笑容。感动于这些单纯的脸上无处寻觅冷漠, 或许因了他们的年青, 或许因为离天太近离尘太远, 苍凉无言的托林寺荡涤着污泥浊水对他们灵魂的侵染。
